Le Topic des Aventuriers-Explorateurs

Ces bestioles sont adorables, on dirait des furets : hyperactifs, curieux, joueurs, irrésistibles.

Sinon, une précision importante : ne croyez pas qu'à votre arrivée, vous allez voir tous les animaux du parc débouler... Et c'est valable pour tout le continent. Vous pouvez passer une journée entière sans voir grand-monde, sinon rien. La plupart (les prédateurs principalement) se repose et se tient caché, ne sortant qu'à la nuit tombée. D'où l'importance d'avoir un guide expérimenté qui connaît les bêtes, leurs habitudes, les endroits où elles se rendent fréquemment, sait repérer leurs traces. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que vous êtes entrés dans un parc animalier que tous les animaux du coin vont venir aussitôt prendre la pose pour vous...
De même à l'autre bout du monde : une amie partie dans une réserve de tigres en Inde y a passé trois jours sans en voir la queue d'un. Ce n'est que le dernier jour que le seigneur rayé a daigné se montrer et d'après son guide, c'était un coup de bol...

Ou alors, vous pouvez aussi passer devant un lion dissimulé et ne rien voir du tout. Rassurez-vous, lui de son côté vous a déjà repéré depuis longtemps...

(If you own the copyright for any image and want it removed, email me and it will be immediately reviewed)

Nouvelle étape avant de vous laisser quelques jours...

Retour à la civilisation, direction Cape Town et  plus particulièrement sa fabuleuse côte, qui n'a rien à envier à la côte californienne...

Cape Town est "la cité-mère" de l'Afrique du Sud, fondée par les hollandais. A l'époque, le Canal de Suez n'existait pas, pour rejoindre l'Extrême-Orient, il fallait contourner l'Afrique avant de remonter par l'Océan Indien. Il fallait donc un port à mi-chemin, afin que les navires puissent faire relâche, réparer d'éventuelles avaries, se ravitailler, principalement en eau douce mais aussi fruits et légumes pour lutter contre le scorbut, inévitable après des mois en haute mer.
Ce fût donc Cape Town, blottie au pied de Table Moutain, "la montagne de la table", ainsi nommée en raison de son aspect étonnant, au sommet parfaitement plat :


Sommet auquel on accède par la route (déconseillé à pied à moins d'avoir des mollets de dieu) ou par le téléphérique (pris d'assaut, prévoyez d'attendre). Et arrivé là, on découvre dans toute sa splendeur la magnifique topographie de la région et de la côte...


Aujourd'hui, Cape Town, victime de son succès, voit affluer les touristes, éblouis par cette ville prise entre les montagnes et l'océan, séduits par ses vieilles maisons à l'architecture hollandaise inattendue, souvenir des premiers colons, son jardin botanique parmi les plus réputés au monde, son climat d'une grande douceur et sa vie nocturne animée sur Long Street. Oui, ça construit beaucoup à Cape Town et ça devient même bobo dans certains quartiers... Malgré tout, la ville reste bien plus détendue et cosmopolite que Johannesburg ou Pretoria, vous vous y sentirez plus à l'aise. Mais mieux vaut prendre la voiture et longer la côte. Et là, on en prend, pour parler familièrement, plein la gueule...

Voici, à quelques minutes de route, les plages de Clifton :


Elles sont quatre, bien séparées par de grands rochers en granit et bien abritées. Chacune a son style : la première est prisée des surfeurs, la seconde est fréquentée par la communauté gay, la troisième est très familiale et la quatrième voit défiler le gratin de la mode et des jet setters de la région.
Poursuivons pour atteindre Camps Bay, le "Monaco" de l'Afrique du Sud, aux pieds des "douze apôtres", douze géants de granite surplombant la baie :


C'est sans doute la plus belle plage de la côte mais vous passerez plus de temps à bronzer qu'à vous baigner... L'endroit est très venté, les vagues très fortes et les eaux froides, en cause les courants froids qui remontent du Pôle Sud. De toute façon, on vient plus à Camps Bay pour se montrer, sur la plage et dans les bars et restaurants de la promenade. Là-haut, perdues dans la pinède, se cachent les villas modernes et luxueuses des élites, blanches le plus souvent, il faut bien le reconnaître...

Laissons Camps Bay et sa jetset pour rejoindre la route côtière la plus incroyable de toute l'Afrique, Chapman's Peak Drive :

Plus de 9 kilomètres et 114 virages entre Hout Bay et Noordhoek, creusée le long des falaises d'un côté et des rouleaux de l'Atlantique de l'autre... Epoustouflant, grandiose, on se croirait sur la Pacific Coast Highway... Attention, les éboulements sont fréquents, dans ce cas la route est fermée par les autorités. Vous pourrez alors vous rabattre sur la Constantia Nek Pass, moins spectaculaire quand-même.



Les deux vous permettront de relier Hout Bay à Noordhoek où vous attend une plage magnifique (si vous montez à cheval, de nombreux clubs vous proposeront un galop sur la plage ou une simple promenade si vous n'êtes jamais monté en selle) :


Poursuivons encore pour rejoindre Simon's Town et sa plage de Boulders pour aller à la rencontre de ses étranges occupants :


Plus de 300 manchots, venus un jour du Pôle et qui ont décidé de rester... Depuis des années maintenant, ils vivent ici et attirent les foules. On peut les approcher de très près sur la plage, voire même se baigner avec eux, leur curiosité et leur familiarité étant très grandes. Ces derniers temps cependant, afin de les perturber le moins possible, des pontons de bois surélevés ont été installés, permettant de les admirer de loin. De toutes façons, vous ne les approcherez pas très longtemps en raison de leur odeur, très forte et très désagréable, j'ai testé pour vous...

Et enfin, le point ultime, très loin au sud.


Voilà, vous y êtes, comme vous l'indiquent les panneaux. Où ? Mais au bout de l'Afrique du Sud, au bout de l'Afrique tout court, à la pointe du continent ! Devant vous, le Cap de Bonne Espérance et au-delà, en face (assez loin quand-même...), le Pôle Sud. Il ne vous reste plus qu'à grimper en haut du phare, face à l'océan et à crier :"Je suis le roi du moooonnnde !!" ou, plus prosaïquement, à poser devant les panneaux vous indiquant que vous êtes à l'extrémité du continent. Soit dit en passant, l'endroit est également une réserve naturelle de toute beauté.

Quelques conseils :
- Attention : on roule à gauche !
- Restez prudent au volant. Les panoramas et vues sont à couper le souffle mais la route reste sinueuse, étroite par endroits et peut se révéler dangereuse si on ne fait pas attention. Une photo ou un selfie à prendre ? Arrêtez-vous sur le bas-côté, vous serez plus tranquille. Par contre, la route est bien entretenue et asphaltée, comme souvent en Afrique du Sud.
- Les éboulements sont fréquents sur Chapman's Peak Drive. Dans ce cas, la route est fermée et des messages sont diffusés par les autorités, renseignez-vous avant de l'emprunter. Ces derniers temps, des filets de protection ont été mis en place sur les parois. Attention, beaucoup de cyclistes également.
- Soyez prudent si vous vous baignez. Les courants sont forts, les vagues puissantes. Préférez les plages de Clifton, les plus abritées. Attention, en raison des courants venus du Pôle Sud, l'eau est souvent froide, voire glaciale. Elle n'est vraiment agréable qu'en été, à partir de décembre.
- Si vous ne conduisez pas, pas d'inquiétude. La majorité des localités peuvent être rejointes depuis Cape Town en bus, en taxi (bon marché surtout si vous êtes plusieurs) ou même en train pour les plus éloignées.
- N'hésitez pas à partir au pif. Tout le long de la côte se succèdent de petits villages, de petites localités très sympas, à découvrir. Vous serez surpris par l'architecture hollandaise, avec ses maisons à pignons qui vous donneront l'impression d'être à Amsterdam... Cape Town elle-même est très européenne d'allure, ça fait partie de son charme, l'impression d'un morceau d'Europe importée en Afrique. Par contre, beaucoup de monde, beaucoup de touristes, c'est un peu la Côte d'Azur du pays, réputée pour ses plages, sa gastronomie, ses vins, son art de vivre... En raison des origines de la ville et de son histoire, la population blanche est plus représentée ici mais l'atmosphère est très balnéaire et plus détendue qu'en d'autres endroits du pays. Attention à la nuit tombée quand-même...
- Evitez de louer un petit bateau pour vous rendre au large, histoire de vous retrouver seul au monde. Car vous risquez alors d'avoir de la visite...


Bon, en général, il évolue loin au large... Mais n'oubliez pas : comme le lion en plaine, il est ici chez lui...



A faire, pour vraiment s'immerger et bien pratique si on est un peu coincé niveau budget.
Ce sont de petits vans, aménagés pour une dizaine ou une vingtaine de personnes, ça dépend. Ils passent en certains endroits de la ville et l'assistant du chauffeur fait coulisser la porte et crie alors le nom de sa destination, par exemple :
"Clifton ! 'going to Clifton !"
C'est votre destination ? Agitez le bras pour le faire stopper, montez. Vous voilà assis ou debout, calé contre la paroi, tandis que le chauffeur démarre en trombe. Yep, c'est bondé, ça balance un peu, ça klaxonne ferme... L'assistant du chauffeur crie le nom du prochain arrêt, quelques minutes avant d'arriver. Vous descendez là ? Levez-vous et réglez-lui votre course et descendez.
Le gros avantage ? Le prix de la course est vraiment modique, voire dérisoire. C'est un transport très populaire, très prisé, vous pouvez être assis à côté d'un type en costard-cravate et smartphone à l'oreille, d'un ouvrier qui rentre du boulot ou d'une mama noire, son bébé dans les bras. Les gens discutent, se poussent pour faire de la place... Une vieille dame qui se déplace difficilement ? Le chauffeur n'hésite pas à la déposer devant chez elle, quitte à faire un détour et personne ne proteste en général. C'est l'un des avantages : si vous avez une bonne tête et demandez gentiment, on vous déposera là où vous demandez si c'est possible, on vous laissera descendre alors que le véhicule est arrêté à un feu... Question de bagoût, de feeling. Ce sont souvent des jeunes qui conduisent et gèrent ces véhicules, c'est le moyen pour eux de se faire un peu d'argent.

Expérience personnelle :

Fin d'après-midi à Camps Bay, votre Voyageur guette un taxi à la station, nonchalamment appuyé à un arbre. Soudain, en face, de l'autre côté de la rue, un minibus freine, la porte latérale coulisse, un grand et jeune gaillard noir m'apostrophe :
- Going to Cape Town, Man ?"
Surpris, je fais signe que oui. Un grand geste du bras :
- Come on !
Après une hésitation, je traverse la route en courant, je monte, pas le temps de m'asseoir, ça redémarre, je manque me casser la gueule... Une dame noire souriante se pousse un peu pour me permettre de poser mes fesses sur un bout de siège. Je regarde autour de moi, c'est bondé, ça roule, ça klaxonne, ça discute, j'ai l'air étonné, surpris. Ma voisine me demande :
- Tourist ?
Je réponds que oui et là, voyant que je parle anglais, on m'interroge, on me demande d'où je viens, comment c'est chez moi, si je suis marié et si j'ai des enfants (question récurrente en Afrique où le célibataire sans enfants est une espèce rare...). Le temps passe, Cape Town, mon arrêt, est annoncé. Je me lève, me fraie un chemin... Sorry... Excuse me... On me dit combien je dois, je crois avoir mal entendu tellement c'est modique. Freinage à la Fast and Furious, la porte qui coulisse, on descend, d'autres montent. Pas le temps de vraiment réaliser, voilà notre minibus qui repart déjà sur les chapeaux de roues...

C'est très populaire, assez bon enfant et pittoresque, un peu rock'n roll même, on peut en trouver partout en ville, c'est un bon moyen de rencontrer les vrais sud-africains, ceux de tous les jours et c'est modique au niveau du prix.
Faire gaffe quand-même pour ne pas tomber sur n'importe qui au volant... En général, si vous voyez des femmes avec des enfants monter, vous pouvez y aller. Beaucoup de ces véhicules font le même trajet tous les jours, les gens finissent par connaître les jeunes qui les conduisent et savent s'ils peuvent leur faire confiance ou pas. Si la conduite du chauffeur vous semble dangereuse, descendez au prochain arrêt. Si vous rentrez à la nuit tombée, prenez plutôt un taxi.
A noter qu'actuellement, c'est la guerre entre ces minibus et les taxis officiels, ça a même dégénéré en bastons violentes et véhicules incendiés... Mais ça reste un moyen de transport très apprécié de beaucoup, très populaire.

Nous voici maintenant à l'autre bout du pays, à Prétoria, siège de la Présidence et du Parlement. Prétoria, autrefois capitale de l'Apartheid et où siège aujourd'hui un président noir, beau symbole.

En ce début de printemps, c'est le moment ! Ils se préparent à déployer toute leur éclatante floraison bleue et mauve sur la ville. Prétoria, surnommée "Jacaranda City" en raison des 70 000 spécimens (et non pas 7000 comme je l'ai écrit plus haut) plantés le long de ses avenues :




Vue des collines, la ville paraît quadrillée de lignes mauves sur quasiment toute son étendue. Sur la plupart des avenues, le feuillage des arbres se rejoint, formant une voûte, un véritable tunnel floral où jouent l'ombre et la lumière, sous le bleu éclatant du ciel printanier. Chaque année, le phénomène attire peintres et photographes du monde entier. Dans les galeries de peinture de la ville, c'est un sujet régulièrement représenté, comme la floraison du Namaqualand. Attention : tous les jacarandas de Pretoria sont classés "protégés", il est strictement interdit de les dégrader ou de leur nuire d'une quelconque façon.

Alors...

C'est très amusant d'être en Afrique Australe pour les fêtes de fin d'année puisque c'est l'Afrique et le plein été. Et pourtant, Noël est bien présent, avec la tradition, les chants de Noël, les cadeaux, héritage des anciens colons... Certes, le Baobab ou un autre arbre africain remplace le plus souvent le sapin mais ce dernier est parfois bien présent, décoré, dans les grands centres commerciaux des métropoles et c'est poilant quand il fait 30° et un soleil éclatant dehors....
La fameuse chanson de Noël "Douce nuit", Holly Night en anglais, est très présente aussi mais devenue ici Silent Night et Stille Nag en Afrikaans. Le plus dépaysant reste de se faire un barbecue ou un repas froid pour le Réveillon, étant donné que c'est l'été. Se souhaiter bonne année en chemisette et tongs autour d'un barbecue par une nuit à 20° minimum et passer le premier jour de la nouvelle année sur la plage, c'est franchement dépaysant...


Le Botswana est considéré comme la Suisse de l'Afrique pour sa prospérité et comme le Costa Rica africain pour sa protection de l'environnement, ses parcs et réserves magnifiques. Certes, il y a les oubliés du "miracle botswanais" et les ravages du SIDA mais le pays a réussi, dépensant prioritairements les revenus de ses gisements de diamants dans l'éducation et la protection de la faune et de la flore.
On est donc assez surpris par la capitale, Gaborone. Très polluée (surtout en cette saison où la chaleur est lourde et le ciel couvert), c'est la capitale administrative type, laborieuse et calme. Actuellement, le centre-ville est pris de fièvre immobilière et donc de construction, avec des tours modernes, de grands hôtels et des centres commerciaux rutilants et immenses où se presse une population très jeune, plutôt occidentalisée et avide de consommer...


Non, ce n'est pas Los Angeles mais Gaborone...

Au niveau amusant, les regards curieux ou étonnés devant un blanc... Le premier jour, il y a eu bien sûr les obligatoires sorties avec nos correspondants locaux mais très vite, je me suis baladé seul et j'ai eu droit à pas mal de coups d'œil ou regards un peu étonnés... Ici, les rares blancs sont en général des touristes en transit vers les parcs ou alors le personnel des ambassades, les expatriés ne sont pas légion. J'ai donc eu droit à une vive curiosité et pour peu qu'on sympathise, beaucoup de questions dont la fameuse sur ma femme et mes enfants (soupir). Hé oui, en Afrique, le célibataire sans enfants, surtout à 45 balais, est une espèce rare, voire exceptionnelle. Suspecte même (rires).

Mais bon, Gaborone ne m'a pas emballé, cette impression largement compensée par la gentillesse chaleureuse de ses habitants. Ce qui frappe, c'est la jeunesse de la population et un haut niveau d'éducation, les universités du pays sont très réputées et les professeurs et instituteurs ont leur jour national dédié, le Teatchers Day, le premier jeudi de juin de chaque année, où ils sont fêtés et se voient offrir des cadeaux par leurs élèves. Beaucoup de conférences aussi (c'est pas pour rien que j'y étais pour le boulot) avec des conférenciers venus de toute l'Afrique et d'ailleurs, dans des centres d'affaires et de congrès flambant neuf :


Je reviens prochainement pour vous emmener au Lesotho, une autre Afrique, hors du temps celle-là...

Allez, dernière étape avec le Lesotho, le "Royaume dans le ciel".

Contrairement au Swaziland, le Lesotho est entièrement "inclus" dans l'Afrique du Sud :


On s'y rend donc depuis l'Afrique du Sud, depuis Pretoria, Johannesburg ou Bloemfontein, ville natale de Tolkien, toute proche. Il y a certes un aéroport à Maseru, la capitale, mais bon... Sur place, les infrastructures routières sont très bonnes, comme en Afrique du Sud ou au Swaziland : on peut se déplacer facilement par bus, voiture ou taxis-minibus (sorte de taxi collectif). Pour les hôtels en revanche... Exceptée la capitale Maseru (et encore, on est plus sur du Bed and Breakfast rustique que sur de l'hôtel), il faut se loger dans les nombreux lodges. Comme en Afrique du Sud, beaucoup de réserves privées proposant des lodges, du plus rustique au plus luxueux. Depuis Maseru, n'importe quelle agence de voyages ou office du tourisme peut vous programmer une escapade de deux ou trois jours. Et, pour un européen, payer sur place est bien sûr nettement avantageux plutôt que de réserver depuis l'Europe... Les randonnées à cheval sont nombreuses dans le pays, les Basothos étant bons cavaliers depuis le règne de Moshoeshoe Ier qui, en 1830, utilisa les chevaux pour repousser les attaques des anglais.

Sauvage le Lesotho ? Oui, rural surtout. Petits villages de maisons cylindriques, bergers enveloppés dans leur couverture de laine, veillant sur le précieux bétail avec de petits chiens... Les "basses-terres" sont encore assez semblables aux plaines de l'Afrique Australe mais dès que l'on rejoint les "hautes-terres", on se retrouve en altitude, il fait plus frais, froid la nuit, les matins sont brumeux en hiver, il peut y avoir de la neige... Le relief se fait plus tourmenté, succession de gorges et de ravines encaissées :




Il y a aussi parfois l'apparition, magique, d'un lac au détour d'une crête :


Le royaume reste très pauvre, sous perfusion économique et financière du géant sud-africain. Le SIDA y a fait également des ravages, plus d'un quart de la population est séropositive. Mais le Lesotho n'est pas un royaume de pacotille : dans cette Afrique Australe où l'on ne prend pas les tribus et ethnies à la rigolade, les Basothos sont considérés comme les autres, ils ont leur monnaie, leur langue, leur drapeau, leur culture et artisanat... Ils sont très fiers d'avoir échappé à l'Apartheid et d'avoir repoussé bien des attaques au cours de leur histoire. Et surtout, ils sont incroyablement chaleureux et accueillants.
Malgré tout, il vaut mieux éviter de s'aventurer seul dans certains quartiers de Maseru la nuit et je déconseille de partir seul en randonnée, en "routard" : on est très vite en pleine nature sauvage et comme partout, il faut prendre certaines précautions, vêtements chauds, prévenir de son départ, de là où l'on va, prendre beaucoup d'eau... On est ici en pleine Afrique, il n'y a pas le Wi-Fi à chaque kilomètre ni une station-service ou une prise pour recharger son portable derrière chaque colline... Se rappeler également que les blancs sont rares ici et créent donc la curiosité, ne pas s'attendre à passer inaperçu...

Bien que "petit" par rapport à son voisin sud-africain, le Lesotho a beaucoup à offrir. Pressé par le temps, je n'ai fait que survoler la région au sud de la capitale pendant quelques jours. En d'autres endroits, on peut découvrir le Sehlabathebe National Park ou le panorama à couper le souffle depuis le sommet du Sani Top.
Par moments, on se croirait plus au Kenya ou dans l'Afrique "verte" qu'en Afrique australe. On est très loin ici de la brousse, des déserts d'ocre et de poussière, de la savane. Tout est très vert avec des collines boisées, des montagnes culminant à 3000 mètres, un ciel d'un bleu vif mais qui peut rapidement se couvrir et des nuits pouvant être froides en altitude... Mais on est bien en Afrique comme le montre le culte des ancêtres, les Balimos, et l'omniprésence, dans les villages, du Ngaka, version locale du chamane...

Le retour sur Pretoria et l'Afrique du Sud n'en est que plus surprenant, dès le poste-frontière. Un autre monde...

C'est un temple cubique, haut de 10 mètres, large de 12, recouvert aujourd'hui d'une housse de soie noire, et qui se dresse au milieu d'une grande place entourée de portiques.

La Kaaba renferme une pierre noire, enchâssée dans un disque d'argent à l'intérieur de la porte.


C'est le coeur de la foi musulmane : des dizaines de milliers de pèlerins s'y pressent chaque année d'Afrique, d'Asie, d'Europe. La housse qui l'enveloppe, renouvelée tous les ans, porte l'inscription suivante, brodée en lettres d'or : "Dieu seul est Dieu et Muhammad est son Prophète".

Jadis, la Kaaba contenait les idoles particulières à chaque tribu : on en comptait pas moins de 360.

De nombreuses tribus étaient alors venues de la Palestine pour s'établir dans l'Hedjaz, et beaucoup d'Arabes, surtout dans le Yemen, s'étaient convertis au judaïsme. La religion chrétienne, apportée de Syrie et d'Abyssinie, avait aussi ses adeptes : un proche parent de Muhammad était d'ailleurs chrétien. Et dans la Kaaba, mêlées aux idoles païennes, on trouvait des images d'Abraham (Ibrahim) et de Jésus (Issa).

Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'aime la montagne, les randonnées, me retrouver seul avec la nature sur des sentiers improbables, loin des gens qui me fatiguent de plus en plus (sans compter une grosse tendance à être agoraphobe), loin du bruit, loin de tout...de préférence en septembre lorsque les enfants sont à l'école et les parents au travail...moins je vois de monde, mieux je me porte...

Ça tombe bien, en France il y a des tas de lieux intéressants pour marcher, sans forcément avoir besoin d'aller à l'étranger (en plus vu que je n'aime pas non plus l'avion, donc ça règle la question)...


Les gorges de St-Pierre...


Sentier que j'ai fais en septembre dernier, ce dernier se trouve sur la commune de Beauvezer dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, non loin d'Allos, que les amateurs de cyclisme connaissent grâce à son célèbre col reliant la vallée du Verdon et celle de l'Ubaye...

Son nom vient du torrent qui coule au fond de la gorge, le torrent de St-Pierre...à l'entrée des gorges, on trouve aussi une petite chapelle (histoire de prier avant de faire la randonnée ^^ )...

Parce qu'autant le dire de suite, le lieu est vraiment superbe, le torrent qui coule au fond offre de nombreuses cascades...l'univers est minéral, et se compose de falaises avec des couches ressemblant à un gigantesque mille feuilles...c'est un havre de paix et de tranquillité, ne pas oublier ses jumelles et partir tôt pour pouvoir observer la nature (oiseaux ou chamois)...

Par contre ATTENTION, le sentier est aérien, ceux qui sont sujet au vertige ne pourrons pas le prendre...car le sentier longe la falaise, creusé dans la roche et montant très haut au dessus du torrent...bon, il est quand même large et il faut le vouloir pour basculer dans le vide, mais quand même...on peut aussi noter le risque de chute de pierres (si un jour j'y retourne, je prendrais un casque)...

Si vous passez dans le coin un jour où vous êtes en vacance et si vous n'êtes pas sensible au vertige, c'est un lieu à faire...












Vivement septembre que je me casse...

El Caminito del Rey : la randonnée la plus dangereuse au monde ?

Gorak a écrit:

El Caminito del Rey : la randonnée la plus dangereuse au monde ?

C'est vrai qu'avant les travaux de réhabilitation des lieux, ça avait l'air d'être chaud...les personnes marchaient en toute illégalité (puisque le chemin était fermé des deux côtés) sur des plaques de bétons qui dataient de la saint-glinglin, sans protection à part un câble fixé le long de la paroi et qui a été rajouté ensuite, avec le risque de passer à travers n'importe quand et n'importe où pi de tomber dans le vide...comme un lemmings...



Randonnée qui pourrait être intéressante maintenant que c'est sécurisé, mais faut pas avoir peur du vide...^^

dav-ID a écrit:

Après, quand tu regardes comme ça, ça n'a pas l'air d'être si dangereux : le chemin le long de la corniche est assez large et tu peux t'y tenir debout.

Mais c'est peut être glissant et il n'y a pas de garde-fou pour se retenir. Donc il faut vraiment se méfier des apparences.

De toute façon, d'une manière générale, quand on se promène en montagne, il ne faut jamais courir et rester prudent.

dav-ID a écrit:

Randonnée qui pourrait être intéressante maintenant que c'est sécurisé, mais faut pas avoir peur du vide...^^

C'est clair que ce n'est pas avec moi que tu feras des randonnées dans des endroits pareils

Gorak a écrit:

Après, quand tu regardes comme ça, ça n'a pas l'air d'être si dangereux : le chemin le long de la corniche est assez large et tu peux t'y tenir debout.

Mais c'est peut être glissant et il n'y a pas de garde-fou pour se retenir. Donc il faut vraiment se méfier des apparences.

Ouais mais là c'est carrément suicidaire ce truc...les gens marchaient sur des plaques de béton mis en place au début des années 1900 et fixés à des poutres en acier dans la roche, site qui a été abandonné pendant des décennies au vent, à la pluie, etc...certains allaient là bas sans s'attacher (remarque même attachés, pas certain que ça aide beaucoup)...avec le risque de passer à travers une plaque à n'importe quel pas et de chuter de très haut...

Donc dire que ça n'a pas l'ai d'être si dangereux hein...

EVE a écrit:

C'est clair que ce n'est pas avec moi que tu feras des randonnées dans des endroits pareils

Par contre je dois avouer que sans être particulièrement sensible au vide ni au vertige (le seul vide dont j'ai peur c'est quand c'est un puit, un gouffre, etc...), je n'ai pas fais la randonnée tout seul...en fait je l'ai faite deux fois celle là...

Quand j'étais enfant avec mes parents et mes frères lorsque nous étions en vacance à Allos...et la dernière fois mais avec un groupe d'autres randonneurs que je ne connaissais même pas ( ^^ c'est cool de partir en septembre, en général t'as plus que des jeunes sans enfant ou des gens à la retraite, on en croise des sympas régulièrement), c'est à ce moment là que je me suis souvenu que je l'avais déjà faite (d'anciens morceaux de souvenirs que j'avais en mémoire)...seul, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de la faire...la sensation de marcher au bord du vide est très spéciale (même si encore une fois, le chemin est très large)...

Après quand tu as le vertige et qu'à peine tu montes sur un escabeau tu te sent mal, c'est compréhensif...^^

dav-ID a écrit:

Après quand tu as le vertige et qu'à peine tu montes sur un escabeau tu te sent mal, c'est compréhensif...^^

Attention à ne pas confondre le vertige et la peur du vide (qu'on appelle aussi "acrophobie"), c'est n'est pas la même chose

dav-ID a écrit:

Donc dire que ça n'a pas l'ai d'être si dangereux hein...

En zoomant sur la photo, en effet, on voit que les structures porteuses ont l'air d'avoir bien vieillies. Et ajustées un peu n'importe comment.

Bref, c'était quand même mieux que le chemin soit refait.

Gorak a écrit:

De toute façon, d'une manière générale, quand on se promène en montagne, il ne faut jamais courir et rester prudent.

Pour l'instant le seul et unique danger que j'ai connu en montagne (mis à part la météo qui change rapidement (se retrouver en pleine randonnée avec des nuages noirs qui arrivent, entendre le tonnerre au loin qui se rapproche, se prendre la pluie sous les éclairs...c'est toujours angoissant) ou bien d'avoir trop présumé de ses forces et de ne pas faire 1/2 lorsque ton corps te dit stop)...

Ça a toujours été à cause des humains...surtout les bergers indélicats qui laissent trainer leurs filets au milieu des chemins...avec des moutons gardés par des chiens de protection "patou"...et quand tu te retrouve en face d'un de ces monstres (désolé pour les amis des chiens, mais si j'avais eu une arme à ces moments là), tu ne fais pas le malin...c'est gros, ça aboie fort, ça grogne et ça montre les dents...difficile donc de suivre les recommandations que l'on peut lire sur les panneaux de rester calme, de contourner le troupeau (difficile aussi de le faire quand le berger installe ses filets jusqu'à une falaise)...




Et pi c'est marrant aussi la montagne, tu tombes sur des trucs insolites par moment...un jour je suis même tombé sur l'entrée de la mine du roi lézard alors que je venais d'atteindre le sommet d'un col et que j'étais sur un chemin traversant un long pierrier...

Une ancienne mine de graphite non loin du col du Chardonnet...
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/2000-la-mine-de-graphite-du-col-du-chardonnet-a-a981.html







Ces photos ne sont pas de moi, quand j'y suis passé, la porte été fermée (parce que certains randonneurs entraient dedans alors que c'est dangereux)...j'ai regardé à travers les barreaux de la grille et j'ai vu une longue galerie s'enfonçant dans la montagne, avec des anciennes poutres en bois, des vieux rails au sol, etc...et pi des cris dans le fond...pauvres esclaves...si j'avais eu une épée et si j'avais été plus courageux, je me serait fait quelques lézards...






Quoi que tomber sur d'anciens bunkers ou installations militaire datant de la guerre (sur la ligne Maginot) c'est pas mal aussi...^^

Citation :

Et pi c'est marrant aussi la montagne, tu tombes sur des trucs insolites par moment...un jour je suis même tombé sur l'entrée de la mine du roi lézard alors que je venais d'atteindre le sommet d'un col et que j'étais sur un chemin traversant un long pierrier...

Le truc que je ne peux m'empêcher d'explorer. Je suis d'un naturel curieux. Certains diront que c'est un défaut mais moi je l'ai toujours considéré comme une qualité.

Quand je vois un bâtiment abandonné, il faut que j'aille voir ce qu'il y a à l'intérieur, quitte à me mettre en porte-à-faux avec la légalité...

Gorak a écrit:

Quand je vois un bâtiment abandonné, il faut que j'aille voir ce qu'il y a à l'intérieur, quitte à me mettre en porte-à-faux avec la légalité...

Ouais, de l'Urbex donc...

Après je ne suis pas certain que pénétrer seul dans une vieille galerie de mine à 2700m d'altitude soit très raisonnable non plus...

Effectivement l'urbex faut éviter d'en faire seul, pour des raisons de sécurité (accident ou mauvaise rencontre) surtout.

Faut en faire toujours en groupe, et faire des repérages de jour si on veut visiter le lieu de nuit.

Warlock a écrit:

Faut en faire toujours en groupe, et faire des repérages de jour si on veut visiter le lieu de nuit.

Ouais, ben trop tard... si j'avais su... enfin, bon, ce n'était que de vieux entrepôts. J'aime bien m'infiltrer dans ces lieux délaissés. Je me perds dans mes pensées, j'essaie de comprendre pourquoi ils ont fermé.
Mine de rien, il y a de quoi se raconter une histoire ou des histoires.

En fait, je me rends compte que je faisais de l'urbex bien avant que le nom même soit inventé.

Quand j'étais plus jeune et que je passais mes vacances d'été chez mes grands-parents, il y avait un vieux cimetière abandonné dans le bois à côté du village. Et bien, c'était notre terrain de jeu favori, moi, mon cousin et quelques-uns de mes copains. On essayait même de soulever des tombes, histoire de voir si l'on pouvait atteindre les cercueils à l'intérieur. On aurait d'ailleurs bien aimé en ouvrir un mais, à cette époque, des gamins de 8 à 13 ans que nous étions, nous n'avions pas la force suffisante pour le faire.

Mais, par contre, on s'inventait des tas d'histoires en ce lieu. Surtout la nuit quand on revenait avec des lampes-torches et que l'on s'imaginait entouré de morts-vivants se relevant de leurs tombes et qu'il nous fallait combattre.

Aah, les jeux de l'enfance... ce même bois qui, par la magie de nos imaginations, devenait une forêt magique infestée de gobelins et de trolls.

Et pourtant, trente ans plus tard, je suis revenu dans ce bois... et je l'ai trouvé ridiculement petit, trop près de la route et régulièrement soumis à des coupes à blanc. Bref, la magie n'opère plus. C'est parfois con de vieillir...

Je pense que c'est un peut toujours les mêmes questions quand tu tombes sur un lieu à l'abandon...pourquoi est-il abandonné...??...qui étaient les anciens propriétaires...??...comment c'était lorsqu'il y avait encore des gens...??...etc...


Après je dois avouer que mis à part la mine ci-dessus, les autres trucs fascinants que j'ai pu voir, ce sont les anciens vestiges de la guerre quand t'es non loin de la frontière avec la ligne Maginot...

Tomber sur un bunker abandonné au sommet d'un col par exemple...^^


Ouvrage défensif de la Moutière au niveau du col de la Bonnette...

La porte était ouverte quand j'ai pris mon repas de midi sur le dessus...je ne cacherais pas que j'ai franchi la porte et que j'ai fais quelques pas dedans, mais bon, j'étais seul, je n'avais que la lampe de mon téléphone et les bunkers en général, non seulement ça s'enfonce dans le sol mais ce sont aussi de véritables labyrinthe (surtout que ce n'est pas le seul dans le coin et que j'imagine qu'ils sont plus ou moins reliés les uns les autres)...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvrage_du_Col-de-la-Mouti%C3%A8re

dav-ID a écrit:

Après je dois avouer que mis à part la mine ci-dessus, les autres trucs fascinants que j'ai pu voir, ce sont les anciens vestiges de la guerre quand t'es non loin de la frontière avec la ligne Maginot...

Tomber sur un bunker abandonné au sommet d'un col par exemple...^^

Par chez moi, la visite des casemates du Fort Lachaux vaut le coup d’œil aussi :



Il s'agit d'un vieux fort de défense de type Razout de 1888.

Bon, aujourd'hui, il a été un peu nettoyé et rénové. Mais dans les années 1980, c'était un super terrain de jeu pour les gosses.

On y a même fait des parties de jeux de rôles grandeur nature à l'intérieur. Mais on ne le disait pas trop à nos parents, ils n'aimaient pas qu'on aille jouer là-bas.

On peut aussi tomber sur une ancienne caserne militaire adossée à la paroi d'une montagne (qui se trouve dans le même secteur que le bunker ci-dessus)...


(ce sont des photos que j'ai pris)


Au dessus d'une entrée on pouvait voir une plaque avec le symbole d'un animal...



Et au dessus d'une autre entrée une autre plaque avec une inscription...

Un nom que je n'ai pas réussi à lire vu que la plaque est cassée
"4 régiment du genie
28 RTT
1934""






Et enfin encore à côté...3 portes en fer, j'ai bien rigolé en ouvrant ces portes...vu que je ne m'attendais pas du tout à trouver ça à cet endroit...

Spoiler:

http://www.avalanche06.fr/st-dalmas-le-selvage-plateau-sestriere-col-de-la-braissa-col-de-la-moutiere-t620.html



Aller à la montagne pour randonner...et se plonger dans l'histoire avec de très nombreux témoignages de la guerre (bunkers, installations militaire, casernes, etc...anciennes inscriptions dans la pierre laissés par des soldats, etc...), c'est toujours fascinant et passionnant...

Ca me fait penser à une mystérieuse cité inca perdue dans la montagne...

(oui, je sais, je laisse vagabonder mon imagination trop loin)

Gorak a écrit:

Ca me fait penser à une mystérieuse cité inca perdue dans la montagne...

Si tu veux voir une cité inca perdu dans les montagnes et si un jour tu vas en vacances dans l'Ubaye, je te conseille de passer voir le très étonnant fort de Tournoux...

Ceux qui suivent le tour de France le verront probablement demain lors de l'étape du 25 juillet Embrun/Valloire puisque ce fort se trouve dans la vallée entre Barcelonnette et le col de Vars, non loin de la petite commune de St-Anne (et sa petite station de ski famille de St-Anne la Condamine)...





Un fort militaire défensif très étonnant, qui s'accroche à la muraille comme un redoutable nid d'aigle imprenable et monte sur plusieurs niveaux...on peut même y voir une muraille qui ressemble à une muraille de Chine miniature côté foret...
Que l'on peut atteindre via plusieurs chemins ou en empruntant un grand escalier troglodyte creusé dans la muraille (là où on trouve des aérations et des bouches pour les canons)...

Citation :

En 1713, la vallée de l'Ubaye fait l'objet d'un échange entre la Savoie et la France. Il existe alors de nombreuses fortifications dont la redoute de Berwick, à Saint-Paul-sur-Ubaye. Lors de la guerre de Succession d'Autriche puis des guerres de la Révolution, des camps militaires provisoires furent installés à diverses reprises dans la région. Au XIXe siècle, fut prise la décision de la construction d'une forteresse de grande envergure pour verrouiller cet accès au col de Larche. Le général Haxo choisit le site de Tournoux et la construction de la forteresse débuta en 1843, un an après la mort du général. Plusieurs années plus tard, Séré de Rivières s'occupa à son tour du fort.

Le fort de Tournoux s'étend sur 700 mètres de dénivelé, entre le fond de la vallée (où il y avait de grands casernements et les gares de deux monte-charges) à 1 290 mètres et le plus haut fort, à la « Serre-de-l'Aut » à 2 008 mètres1. Il est composé de très nombreuses parties reliés entre elles par d'interminables rampes et escaliers, autant intérieurs, troglodytiques, qu'extérieurs. Il comprend en partie basse une très grande caserne au pied de la falaise, la caserne Pellegrin, qui fut détruite en 2008 à cause des risques d'effondrement. Plus près du village de La Condamine, on trouve un hôpital et la caserne Caron (transformée en 1964 par la Marine Nationale en centre d'oxygénation et de vacances, le CRSM, désaffectée en avril 2014, dans le cadre d'un programme de réduction de personnel fonctionnaire et militaire).
Fresque du fort de Tournoux attestant la présence du IVe groupe du 154e régiment d'artillerie de position (RAP) en 1939-40.

Une partie importante du dispositif est creusée dans la montagne, tel l'escalier allant de la base jusqu'au fort haut (qu'on peut deviner grâce aux trous d'aération dans la falaise). Le programme de construction ne fut jamais achevé, mais le fort fut renforcé en 1880 par la batterie des Caures et le fortin de Serre-de l'Aut en 1890, qui augmentèrent sa puissance de feu. À partir de 1890, le fort fut occupé toute l'année, et non plus seulement durant la belle saison. Durant la Première Guerre mondiale, il servit de prison pour des officiers allemands. Dans les années 1880, la puissance de feu de l'artillerie ayant progressé, le fort de Tournoux fut doublé par les batteries de Roche-la-Croix et de Viraysse, sur la commune de Meyronnes et de Larches, qui furent intégrées dans les années 1930 à la ligne Maginot des Alpes. Les ouvrages de l'amont tirèrent leurs premiers coups de feu de combat en juin 1940 face à l'offensive de l'Italie de Mussolini, et résista victorieusement. Mais il fut occupé en 1943 par les Allemands, puis libéré en 1945. Il resta occupé par l'armée française jusqu'en 1948, puis devint un simple dépôt de munitions jusqu'en 1987. Depuis cette date, il est démilitarisé ; l'association ubayenne « Fortifications de l'Ubaye » l'entretenait et le faisait visiter. Fin 2009, avec la dissolution de la dernière unité militaire en Ubaye (CIECM et CNAM), l'État en a fait don à la Communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon. Le fort est partiellement ouvert aux visites touristiques,sur inscription obligatoire auprès des offices de tourisme de la vallée.

https://www.sainte-anne.com/NL/sortir-ete/les-forts-ete/le-fort-de-tournoux.html






Un lieu vraiment passionnant...

Je note. Cela me fera une belle idée de balade, un de ces jours.

Gorak a écrit:

Je note. Cela me fera une belle idée de balade, un de ces jours.

J'y suis passé cet hiver lorsque je suis aller skier dans le secteur à St-Anne la Condamine (si il y a des skieurs parmi vous, qui connaissent des sites comme Vars, PraLoup ou le Sauze/super Sauze)...

J'avais skier que le matin (le domaine étant petit on en a vite fait le tour) et l'après-midi en descendant dans la vallée, je me suis dit que j'irais bien jusqu'au fort, en plus les températures faisaient qu'il n'y avait pas beaucoup de neige...je me suis garé à son pied et j'ai emprunté le chemin qui monte en zig-zag jusqu'à l'entrée (avec une rencontre avec des chamois au passage)...mais étant en hors saison, la grille était bien entendu fermée...

En plus j'étais tout seul, rien que de se retrouver devant la grille déjà, tu sent qu'il y a quelque chose dans ce lieu...je suis resté bien 2 heures à contempler le paysage et observer ce que je pouvais voir (les diverses structures plus haut)...

Cette année lors de mes vacances de septembre, j'ai prévu d'aller dans le Queyras...je pense que je passerais par là histoire de voir si il est ouvert pour aller le visiter...